Tokyo, le long des quais, Tokyo au temple, Tokyo à la mairie, Tokyo au marché aux poissons, Tokyo à Apple center, voici les occupations des derniers jours.

Les quais sont piétonniers du côté d’Asakusa, ils sont très bien entretenus et décorés par de grandes fresques représentant des estampes. Le parcours est de toute beauté, des SDF y ont installés leur cabane de planches et de toiles, mais cela reste très propre, la misère à la japonaise, sans un sou, sans logement mais propre et digne.

La mairie est une réplique de Notre dame de Paris revue et corrigée par Kenzo.

Du haut du 45ème étage, la vue sur le quartier est grandiose.

Dans Ginza, il y a la queue pour rentrer dans l’Apple center,  obnubilé par l’enseigne, je ne remarque rien et rentre. Après ma visite, en sortant je vois la queue et mon erreur. Ils étaient bien alignés le long du mur et comme personne ne m’a fait de réflexion et que Sylvie était restée à l’extérieur je n’avais rien vu. Je ne recommencerai pas.

Le marché aux poissons, animé, bruyant, il faut être sur le qui vive en permanence pour ne pas se faire renverser par les chariots motorisés. Nous voyons des poissons de toutes les tailles, de toutes les formes et aussi beaucoup de coquillages.

Le temple ressemble toujours à un temple, ici pas de surprise. Le monde est toujours présent, les marchands du temple aussi. Nous voyons en un jour plus de touristes étrangers que pendant toutes nos vacances.

Voilà c’est fini nous rentrons à Marseille demain matin.

Avant de quitter Kurashiki, nous visitons le musée Ohara. Ohara Mogasaburô, un riche industriel projette de créer un musée avec des œuvres européennes et japonaises (ce qui ne se faisait pas à l’époque !). Il mandate un peintre local, Kojima Torajirô pour acquérir des œuvres en Europe. Celui-ci va rencontrer Claude Monet et sera accueilli par  d’autres peintres contemporains. Il mourra en 1929, le musée sera ouvert l’année suivante. Le fils d’Ohara continuera l’œuvre de son père.

On y trouve parmi les peintres français, Picasso, Paul Gauguin, Modigliani, Chagall, Cezanne, Matisse, Van Gogh…bien sur une Nymphéa de Monet…et une peinture du Vieux Port d’Albert Marquet. Un pan de mur est réservé à l’Annonciation du Greco.

Monet et Pissaro

Le Greco et Gauguin

Il y a bien évidemment les peintres japonais, Kishida Ryusei, Koide Narashige…Kojima Torajiro a une annexe pour ses peintures et ses poteries rapportées principalement d’Iran.

Après quelques minutes de train express, nous arrivons à Okayama. Les valises déposées à l’hôtel nous partons vers le jardin Kôraku-en. Très différent des autres, il y a une plantation de thé, des rizières. A part cela encore des mariages, kimono blanc ou rouge pour la mariée. Il y a aussi une exposition de chrysanthème. Et aussi le concours du kimono d’or. Nous verrons d’ailleurs 2 mannequins poser. De l’autre côté de la rivière le château.

Nous voici sur l’île de Naoshima dans la mer intérieure. Cette ile industrielle a été transformé en un lieu d’exposition musée d’art contemporain. Le ferry s’arrête au Port de Miyanoura. De là il faut prendre le bus local jusqu’à l’entrée de la Benesse House. A l’intérieur de la propriété une navette tourne sur les 3 sites. Il y a le Chichù Art Museum construit par Tadeo Ando. Après avoir payé les tickets d’entrée, on monte un chemin particulièrement fleuri avec arbres, petite mare avec roseaux et nénuphars : qui en réalité reproduit le jardin Giverny de Claude Monet. Nous voici devant un mur en bêton, juste un trou pour rentrer au milieu du bêton dans la colline. Là le comité d’accueil, on enlève les chaussures et en petites pantoufles nous sommes escortés jusqu’à la 1^er salle : une vaste pièce blanche avec de petits carrés de marbre blanc de 1,5 cm ( environ 700 000 au total). Sur chaque pan de mur une peinture des Nénuphars de Claude Monet (dont une double) avec lumière du jour indirecte par le plafond.

En suivant un couloir toujours en bêton, la 2^e salle d’exposition. On n’y rentre que par 8.

Alignés le long du mur, on s’avance en montant des marches vers un écran bleu qui est en réalité une grande pièce carrée (James Turell).

Pour la 3^e salle d’exposition, en plus, consigne de silence. On entre dans une immense salle, devant nous des marches et à mi chemin une grosse boule de marbre noir. La lumière du jour descend d’une lucarne rectangulaire du plafond. C’est l’œuvre de Walter de Maria.

Le musée est un labyrinthe, le fléchage se voit à peine et on tourne vite en rond, on monte on descend, on sort dans la cour mais ce n’est pas la sortie. Clautro s’abstenir, c’est limite crise d’angoisse…

Une fois la sortie trouvée, quelques minutes pour déstresser dans le jardin fleuri avant de s’attaquer au bêton du Lee Ufan Museum, toujours œuvre d’Ando Tadao. Cette fois on pénètre dans le musée par une allée de petits cailloux, une grande colonne, une plaque métallique nous accueille. 

On continue par des corridors en bêton, ensuite une cour de petits cailloux avec un gros rocher un carré de métal corné. A l’intérieur des tableaux de Lee Ufan, le thème l’espace.

Dans un petit réduit un rocher, son ombre s’éclaire et c’est un diaporama sur le Japon…En ressortant en plein soleil on comprend la décoration extérieure avec l’espace.

Maintenant la Benesse House, la 1^er construction sur le site de Tadeo. L’entrée se fait par un mur de cailloux qui entre dans le bêton. Une grande pièce ronde avec un escalier tournant, au milieu un panneau lumineux avec 100 fois Live et Die de Bruce Nauman. Dans d’autres pièces un tableau d’Andy Warhol, des ronds de pierre ou de bois flottés de Richard Long. Il y a aussi un mur avec une centaine de drapeaux en sciure colorée relié par des tubes, à l’intérieur des fourmis ont creusé des galeries, œuvre de Yukinori Yanagi. D’autres œuvres…mais à l’inverse des 2 autres musées, il y a d’immenses baies vitrées avec vue sur la mer.

Nous repartons vers le village, on n’oubliant pas de photographier la célèbre citrouille jaune et noire de Yayoi Kusama et d’autres œuvres sur le bord de mer.

Mais ce n’est pas fini, il y a encore Art House Project. Beaucoup de maisons de l’île étaient abandonnées ou en ruine. Le projet consistait à laisser la maison à un artiste. Il y a 6 maisons transformées. Les 6 se visitent et sont à découvrir dans le village. Cela ressemble un peu à la course au trésor. Les touristes avec la carte à la main tournent à travers le village.
La première, la maison reconstruite classique avec des panneaux en papier japon et des fleurs sur les tatamis, c’est la moins originale (Gohaisho).

Ensuite Haisha, une maison de bois, torchis et tôle rouillée avec la statue de la liberté sur les 2 étages. A côté une pièce toute peinte en noire et un sol en verre sur des vieilles photos.
Ishibashi est une jolie maison de bois style samouraï. Un peintre reprend tous les panneaux de bois avec de la peinture noire, le tout représentant des rochers et des forêts. Les arbres sont très très fins et le tout est assez sombre avec des effets de moirage. Il y a encore des mois de travail pour tout peindre le peintre était là en plein exercice.
Kadoya, petite maison en bois, les tatamis sont remplacés par une piscine où brillent des compteurs défilants lumineux de différentes couleurs.
Mimamidera, œuvre de James Turell et Tadao Ando. On rentre par 8 dans un labyrinthe tout noir en suivant le mur avec la main. On s’assoie et on attend une dizaine de minutes pour que les yeux s’habituent à l’obscurité. On peut ensuite se lever et faire le tour de la pièce.

Go’o shrine est un ancien petit temple au sommet d’une colline. L’escalier pour y monter est de verre. Devant un parterre de petits cailloux blancs. Sous le temple par un couloir de 50 cm de large on arrive au pied de l’escalier de verre qui prend naissance dans de l’eau 4 mètres plus bas.

Dans tous les sites, il est interdit de prendre des photos sauf pour le temple, les photos de l'intérieur ont été prises sur internet.

Il est maintenant temps de reprendre le bus vers le port pour ne pas rater le ferry qui nous ramènera.

Aujourd’hui, journée repos : pas de train, pas de ferry au programme. Une grasse matinée puis une ballade à pied vers le jardin Kôraku en. Encore de jolis kimonos en ballade accompagnés de leur photographe. Un petit matcha avec son gâteau devant les champs de thé. Il commence à tomber quelques gouttes, nous serons à l’hôtel quand l’orage éclatera.

Demain, c’est le retour vers Tokyo.

Un tour de tram en ville, et nous voilà au dôme de la Bombe, un ancien bâtiment construit par un architecte Tchèque n’ayant pas été complétement détruit par la première bombe atomique lancé par les américains sur Hiroshima et visant les populations civiles du japon. Nous faisons le tour du parc dédié à la paix dans le monde, sonnons la cloche pour la paix et regardons la statue en mémoire de la petite fille aux grues (Sasaki Sadako), morte de la leucémie 9 ans après avoir été exposé aux radiations à l’âge de deux ans. Elle pensait faire mille grues en origami, et guérir à la fin de son œuvre, elle n’eut pas le temps de toutes les réaliser. En sa mémoire ses camarades finirent les mille grues. Sur notre lancée, nous faisons le tour du château en longeant les douves puis partons pour Kurashiki.

La gare shinkansen (TGV) se trouve à plus de trente kilomètres du centre ville. Nous prenons donc un train local (20 mn) pour nous amener jusqu’à la gare ou se trouve l’APA hôtel. Sur le parvis de la gare nous regardons autour de nous, un homme s’approche et nous demande ce que nous cherchons. Il nous accompagne gentiment jusqu’à la réception de l’hôtel située au 9ème étage d’un immeuble. Toutes les indications sont en japonais, sans doublage en anglais, même APA n’est pas inscrit. Nous avions repéré l’immeuble car il a la structure de la chaine des hôtels APA, tout en briques, mais nous aurions eu du mal à repérer la réception sans l’aide de ce monsieur. Avec la carte fournie par l’Information center nous partons vers la vieille ville et ses canaux bordés d’arbres.

Les barques avec leurs bateliers costumés transportent les touristes coiffés de chapeaux pointus en paille de riz. Le ciel est couvert, le tout est un peu sombre. Beaucoup de magasins dans ce quartier très touristique, mais à 17h tout ferme. Nous nous retrouvons dans des rues désertes. Nous repartons vers la gare, là aussi tout est fermé. Par contre les restaurants ouvrent à partir de 17h. Nous rentrons tôt à l’hôtel…

Au programme de ce jour, la traversée du Japon dans sa largeur pour aller jusqu’à Matsue et à côté le musée d’Art d’Adachi. Ce musée privé (feu Adachi Zenko) est consacré à la peinture japonaise contemporaine (dont Yokoyama Taikan). Les toiles sont exposées selon leur thème et leur couleur pour aller se coordonner avec la saison, donc en ce moment l’automne. Il y a dans une annexe également une exposition de poterie. Le bâtiment ouvre sur de grandes baies vitrées sur les jardins. Ceux ci-sont régulièrement déclarés les plus beaux du Japon, jardin des mousses, jardin paysage sec, jardin gravier blanc et pins…C’est magnifique !

Nous reprenons ensuite le train pour continuer sur Matsue. Il y a là un très beau château et une rue des samourais. Une des maisons est celle de Lafcadio Hearn connu au Japon sous le nom de Koizumi Yakumo, un écrivain classique du 19e. Nous ne connaissions pas. Une maison voisine est un musée qui lui est consacré. Il y a aussi le musée Tanabe, musée privé consacré à la cérémonie du thé avec bien évidemment des bols, des boites à matcha, des cuillères…des pièces anciennes et uniques. Et il y a aussi une maison pour un samourai….

Un peu plus haut, la maison de thé Meinei-an, une des plus célèbre du japon. A côté une autre maison de thé en fonction où à genou nous avons bu notre bol de matcha, avec toute la cérémonie s’y rattachant.

Aujourd’hui, nous allons à Kurokawa Onsen, petite ville à 20km de Aso. Il faut sortir de la caldeira puis monter dans la montagne. La ville se trouve au milieu des arbres et se compose d’hôtels avec onsen et de boutiques. L’office de tourisme propose un pass pour 1200 Yens pour se baigner dans 3 Onsens. Sur les conseils de notre logeur à Aso nous commençons par le ryokan Yamamizuki . Il se trouve en dehors de la ville mais une navette nous y dépose gratuitement. Il est midi nous sommes seuls dans les bains. Côté homme ou côté femme les bains intérieurs s’ouvrent vers la rivière ou la cascade et les bains extérieurs sont sur le bord de la rivière. L’eau y est très chaude comme d’habitude. Après avoir cuit un moment, nous nous retrouvons devant l’entrée une heure après pour boire un thé. En attendant le retour de la navette nous faisons quelques photos des champs aux alentours.

De retour dans le centre nous nous promenons dans les petites rues. Il commence à y avoir du monde. Parfois même il y a une file d’attente pour rentrer dans le onsen. Nous n’avons plus très envie de recommencer le cérémoniel du bain : se doucher, se savonner, entrer dans les bains, s’ébouillanter avec une odeur de soufre, puis re douche…Surtout que maintenant il y a du monde donc pas possible d’abréger….On continue à se promener puis on repart vers l’arrêt de bus pour rentrer à Aso. Gérard n’a toujours pas baissé en température, 2h après le bain….

Nous quittons l’île de Kyûshu pour Honshu après un agréable séjour dans le Aso Base packpakers où nous avions reçu un accueil très sympatique.

Notre étape est Hiroshima. Nous y arrivons à midi, notre hôtel est tout près de la gare. Nous y entrons, personne, nous sonnons et quelques minutes après arrive le gérant tout étonné de trouver quelqu’un. De la main, il nous indique 4, nous lui répondons 2 en montrant nos sacs. Nous nous sommes compris… (le check in dans les hôtels se fait souvent entre 13h et 16h mais on peut y laisser les sacs en consigne).

Nous repartons vers la gare et prenons des réservations pour le 1^er Shinkansen qui s’arrête à Shin Iwakuni à 18 mn de Hiroshima. Il pleut maintenant à verse.

Nous attendons le bus qui va nous amener de l’autre côté de la ville où se trouve un joli pont à 5 arches, le Kintai kyo en pierre et en bois de 193m de long. Avec ce temps nous pensions être seuls, pas du tout, il y a les bus des tours organisés, donc pas mal de monde à se promener sous la pluie. Dans la rivière, marée basse, il y a des pécheurs.

La traversée du pont, piéton, est payante. De l’autre côté se trouve des maisons de samouraïs, un parc puis le téléphérique qui monte en haut de la colline où se trouve le château. Celui-ci d’ailleurs fait de brèves apparitions entre les nuages. Nous nous contentons du parc et trempés nous reprenons la direction d’Hiroshima.

La météo prévoit encore une journée de pluie. Nous décidons de partir à Hagi, de l’autre côté de l’île. Nous avons du chemin à faire : 50 mn de shinkansen jusqu’à Shin Yamaguchi puis 90 mn par bus JR jusqu’à Hagi. Il faut traverser le pays dans sa largeur.

Hagi est une petite ville très intéressante à visiter et en plus il n’y pleuvait pas. Nous visitons le musée d’Art Uragami où se trouve des expositions de ukiyo-e dont un exemplaire original de la Grande Vague de Hokusai. Elle fait partie de la série des 36 estampes sur le mont Fuji de 1831 à 1834. L’exposition comportait 150 estampes, toutes très jolies.

Derrière le musée se trouve la vieille ville avec le quartier des samouraïs de Horiuchi.
Certaines maisons se visitent, la résidence Kubota, celle d’un riche commerçant. En face la maison Kikuya, immense, magnifique avec un très beau jardin.

Et partout il y a les boutiques de potiers. Hagi est connu pour son style Hagi-yagi. Il y a 2 sortes de poteries et 2 sortes de prix. Nous reconnaissons facilement les bols pour la cérémonie du thé. On ne les trouve toujours pas joli, mais ils sont « originaux », comme fait de manière rustique. On ne se trompe pas sur les prix, certains dépassent les 10 000 euros. Nous sommes de retour à Hiroshima vers 20h. Il n’y a pas beaucoup d’animations dans les rues qui sont encore mouillées.

Fukuoka , nous revoici.

Nous logeons dans un hôtel à côté de la gare, le Green hôtel, la chambre à bien deux lits jumeaux, mais il y en a un qui est nain. C’était marqué ½ gokan, nous venons de comprendre la subtilité. Le deuxième lit se trouve sur une planche et fait 1,7 m de long, c’est Sylvie qui a droit à l’héritage.

Nous allons encore au temple, au Tôchô-ji. A pied ce n’est pas loin de l’hôtel. Nous sortons la carte, et hop, une dame vient nous demander où nous voulons aller. On lui montre sur la carte que nous savons où aller mais non, il faut la suivre par les petites rues en faisant un peu la causette. Devant le temple, elle nous quitte. Il y a des villes où il ne faut jamais sortir de carte…Il y a 2 mariages, nous suivons la cérémonie du premier devant le « prêtre », puis non faisons la photo des mariés sortis du temple. Un autre mariage suit.

Mais comme nous sommes en overdose des lieux de prière, nous prenons la décision d’aller visiter la distillerie de saké, pour changer et donner un peu de vigueur à notre existence. Arrivé à proximité plusieurs flics font la circulation, ils bloquent surtout une rue.

Nous demandons notre chemin en montrant le nom de la distillerie. Il nous explique longuement en japonais et en gestes, nous comprenons qu’il faut suivre le trottoir de droite uniquement, car nous avons voulu prendre celui de gauche, il nous a rattrapé et ramené sur celui de droite. D’après ces explications et ces gesticulations, il faut le suivre jusqu’au feu. En arrivant devant la distillerie, nous comprenons l’histoire du feu, plus de 10 camions de pompiers sont en action, la rue est bloquée, et la vieille distillerie s’est envolée en fumée.

Tout le personnel est dehors, les pompiers arrosent tout ce qui fume. La visite nous à l’air fortement compromise, pour une fois les employés japonais ne sont pas disponibles pour nous accueillir. Nous regardons le travail des pompiers en train de sécuriser la toiture. La dégustation de saké ayant pris l’eau, nous rentrons.

Le lendemain, nous prenons le train pour Karastu, c’est un omnibus qui mettra 1h15 pour arriver à destination. A Karastu, il y a un château, nous allons le visiter.

Puis nous continuons vers l’ancienne demeure de Takatori Koreyoshi. C’est une magnifique maison japonaise sur 2 étages. Takatori était un industriel qui avait fait fortune dans le charbon. Son fils a légué la maison à la ville de Karatsu. A l’intérieur des tatamis, des salles pour la cérémonie du thé, des panneaux coulissants en bois, magnifiques avec des peintures style « sugito ». Il y des jeux de lumières partout. Des fleurs ou des oiseaux à clairevoie, renvoient leur dessin dans la pièce voisine. Il y a pour le côté occidental des cheminées et des lampadaires. Bien sur tout autour un jardin japonais que l’on peut découvrir en ouvrant des panneaux.

Un peu plus loin, sont entreposés les chars qui serviront pour la fête début novembre. La spécialité de la ville est la céramique, des bols apparement ordinaire à des prix exorbitants ( 1200 à 1600 euros le bol à thé). Il parait qu'il change de couleur avec l'age. Nous avons fait trés attention lors de la manipulation. C’est la fin de l’après-midi nous reprenons le train-métro qui nous ramène à Hakata.

Comme nous avons beaucoup aimé cette destination…le lendemain nous reprenons le même train pour Karatsu. Mais là nous continuons ensuite en bus jusqu’à Yobukô, petit port de pêche dont la spécialité est le calamar. Nous arrivons juste pour la fin du marché qui ferme à midi. Nous avons le temps de déguster 2 oursins.

De l’extérieur, c’est comme les notres par contre la chair est orange. Gérard achète des poissons séchés dans la sauce de soja avec du sésame. Les poissonnières nous en n’ont proposée pour goûter. Nous continuons le long du quai du port. Des calamars sèchent attachés à des cordes. Et de petits stands proposent des poissons séchés.

Tout au bout, un grand bâtiment. Nous allons voir. Ca ressemble à un grand supermarché. Mais il est possible de déguster ses achats dehors sur un barbecue. Nous achetons des coquilles « St jacques » et des gambas. Nous nous installons avec nos 2 Asahis. Nous faisons en même temps réchauffer le poisson séché acheté précédemment. Bien bon le tout. On rentre à Fukuoka, demain nous partons pour Kumamoto.